Модели одежды

В начало сайта

ШУБА


Из истории. Слово "шуба" заимствовано из арабского языка. У арабов джубба была верхней шерстяной одеждой с рукавами.

обезьяньего или собачьего меха. Богатые могли позволить себе соболью или лисью шубу. Самым роскошным мехом считался каракуль. Шубы китайской знати были легкими, и поверх них надевались еще расшитые шелковые халаты.

или даже ноты популярных мелодий. Иногда опелянд волочился по земле. Со временем тапперты укоротились, став одеждой глашатаев (герольдов). На них появилось украшение - герб господина данного герольда.

считались белые.

сторона шубы была цвета маренго (черного с белым) или темно-синей. Сзади на шубе обычно имелся разрез.

и воротник.

Меховые шубы застегивались на петли из шкурки, пришитые под борт. Пуговицы ставили большие круглые или в виде палочек, обшитых шнурком.

У людей разного возраста были почитаемы те или иные виды шуб. Шубы на кенгуру и котике пользовались спросом у людей среднего возраста и молодежи. Лису, хорька и енота носили пожилые.

Доха запахивали. На Сибири, Урале, Дальнем Востоке доху шили из волчьего, собачьего и медвежьего меха. В конце XIX века стали делать дохи из телячьих или жеребячьих шкур на меховой или ватной подкладке.

(она становилась очень мягкой) и окрашивали в черный или коричневый цвет. Шуба была отрезной по талии, внизу на сборках. Застежку делали как на левую, так и на правую сторону, на крючках. Обычно такая шуба имела отложной воротник, но иногда воротник-стойку. По борту, манжетам, краям карманов нашивали полосы из меха того же цвета и качества, что и на воротнике. Но главное - шубы имели тиснение по борту, краям карманов и по обшлагу. По тисненому рисунку вышивали еще и шерстью. Романовские шубы носили в основном в провинции. Столичные жители их надевали, отправляясь зимой на охоту. Во время первой мировой войны эта одежда получила большое распространение.

Тулуп редко. В XX веке тулупом стали называть меховую приталенную одежду, тоже нагольную, длиной лишь до колен.

Поддевка и надевали под верхний кафтан. Во время Великой Отечественной войны о поддевках вспомнили - их стали носить полковники и генералы Советской Армии.


Современная шуба. эти шубы очень теплые, но и тяжелые.

По теплозащитным свойствам мех можно разделить на следующие группы:

1-я (самый теплый мех) - песец, заяц-беляк;

2-я - лисица, соболь, бобр, куница, енот уссурийский;

3-я - белка, ондатра, колонок, норка, выдра, кролик, каракуль;

4-я - горностай, сурок, тарбаган, хорь, выхухоль;

5-я - крот, суслик, хомяк, жеребок, опоек.

По носкости наиболее прочен мех камчатского бобра и выдры. Если за единицу носкости, равную 100, принять носкость меха выдры, то другие виды мехов можно распределить примерно так:

- 45; рысь - 40; хорь темный - 35; белка - 30; сурок - 27; колонок - 25; горностай - 25; суслик песчаник - 22; кошка - 17; кролик - 12; крот, суслик - 10; бурундук - 8; хомяк - 6; заяц - 5; крыса водяная - 5.


Мех и мода. Еще в 1996 году, когда в Москве проходила Вторая международная ярмарка мехов, у Воскресенских ворот Кремля демонстративно появлялись девушки голышом, едва прикрыв свое тело плакатами с надписью "Лучше ходить голой, чем носить меха". Многие знаменитые модели - Синди Кроуфорд, Клаудиа Шиффер, Наоми Кэмпбелл - во всеуслышание заявляли, что больше никогда не наденут платье, пальто, туфли и аксессуары из натуральных мехов и кожи. Манекенщиц поддержали модельеры; среди них были Кельвин Кляйн, Джорджио Армани, Донна Каран... На протяжении долгих лет вела борьбу с меховщиками Брижит Барди. Негативное отношение к натуральным мехам демонстрировали другие "звезды" - Джейн Фонда, Ким Бессинджер...

Они считали, что материалы, имитирующие мех, ничуть не хуже оригиналов. Но слишком долгое отрицание постоянно держится на интересе. Поэтому о мехе не забывали никогда. И постепенно появляется любопытство. Карла Бруни, примерив одежду из меха, нашла ее очень практичной и красивой. Хотя еще совсем недавно категорически выступала против ношения меховых изделий. Шарон Стоун облачается в шикарные меха от Фенди.

Большую любовь к норке питают модельеры. Гальяно украшает изделия воротниками-шалями естественного цвета и крашеными в голубой. Даже вечернее атласное платье болотного цвета с длинным боковым разрезом декорируется норкой. Позже он вспоминает об одежде испанских грандов - шелковых и бархатных плащах, расшитых золотом и отороченных или подбитых мехом. Вечный экспериментатор Поль Готье предлагает из норки даже тельняшки, окрасив полоски меха в белый и голубой цвет. Он облачает модницу и в безрукавное платье (!) из рыжей лисицы в пол.

Феро делает из норки пальто-макси, а оторочку низа - из белого песца. Шикарное длинное пальто из соболя сотворил Ив Сен-Л оран.

Дольче и Габбана тоже с симпатией относятся к "мягкому золоту". Их плащ-макси украшает воротник-шаль из крашеного в шоколадный цвет песца. Велюровый жакет, расшитый богатой цветочной вышивкой, декорируется крашеным песцом. Мюглер предлагает носить песцовое болеро с прозрачными брюками. Бальмэн видит современную женщину в жакете из горностаевого меха с отделкой из оренбургских пуховых платков. Гуччи вынуждает раскошеливаться рьяных модниц даже на сумочки из блестящей норки.

Российские женщины никогда не расставались с натуральным мехом. В нем тепло, уютно. А изделия, выполненные Ириной Крутиковой, настоящие шедевры. "Мех - это "мягкое золото", - говорит Крутикова. И она недалека от истины. Модельер может, например, по желанию заказчика позолотить мех. Что однажды она и сделала.

Естественный материал окрашивается в самые немыслимые цвета. Например, пальто отделывается овчиной ярко-красного цвета, лисица мелируется в цвет шоколада.

жакетов

Модная лисица - дымчатая, серебристая, рыжая, черно-бурая, белая или мелированная в шоколадные тона.

оттенков, а также стриженая и крашеная - подшерсток, например, красят в один цвет, сам мех в другой или оставляют его в первозданном виде. Бобер тоже хорош, его выстригают полосами, орнаментом. В качестве основных появились также авангардные меха бурундука и крота.

вид жакетов - меховые болеро с массивными рукавами.

Меха вовнутрь более популярны в странах - законодателях моды, таких как Италия и Франция. Англичане и русские, напротив, предпочитают показывать мех.


Уход за мехом. Сильно загрязненную меховую одежду чистят горячими отрубями. Отруби кладут в кастрюлю, ставят на огонь и мешают, пока они прогреются. Меховую вещь, разложенную на столе, посыпают горячими отрубями, протирают рукой по направлению ворса и обратно. Затем мех встряхивают и выколачивают. Ворс расчесывают гребнем или металлической щеткой. Вместо отрубей можно взять кукурузную муку крупного помола или подогретые опилки лиственной (не хвойной, смолистой) древесины. Цветной каракуль и мех зайца-беляка чистят также овсяной или ржаной мукой.

Белый мех хорошо чистить картофельной мукой или манной крупой. Если изделие сильно загрязнено, подойдет картофельная мука, замешанная на бензине. Густую кашицу осторожно втирают в мех против ворса и легко протирают. Стряхнув загрязненный порошок, вещь осторожно выколачивают.

С помощью картофельной муки можно вернуть белизну загрязненной светлой овчине. Мех посыпают мукой и обильно опрыскивают из пульверизатора теплым слабым раствором универсального стирального порошка или хозяйственного мыла высокого качества. Тестообразную массу размазывают руками и, когда она высохнет, убирают щеткой.

Натуральный мех, пожелтевший от времени, можно отбелить перекисью водорода, добавив в него несколько капель нашатырного спирта.

Загрязненные вещи из каракуля нужно сначала выбить, а затем для придания блеска несколько раз протереть ладонью, слегка смоченной оливковым маслом.

Мех бобра, выдры, крота чистят сухим горячим песком. Мех раскладывают на столе, посыпают песком и протирают ладонью. Грязный песок стряхивают и подсыпают новый до тех пор, пока рука не будет оставаться чистой.

Изделия из козлика моют холодной мыльной водой, затем ополаскивают и сушат.

Вещи из искусственного меха нельзя стирать, они могут непоправимо испортиться. В домашних условиях их надо чистить так, чтобы не намокла основа. Для этого в небольшом количестве теплой воды (35-45 °С) растворяют нейтральное моющее средство (2-3 ст. л. на 1 л воды) и взбивают пену. Затем, повесив изделие на плечики, аккуратно обрабатывают поверхность по направлению ворса, набирая на щетку пену. Остатки пены снимают отжатой почти досуха хлопчатобумажной тканью также по направлению ворса. После этого нужно еще раз хорошо протереть поверхность меха махровым полотенцем и затем повесить изделие сушить. Когда мех полностью просохнет, его надо тщательно расчесать, чтобы придать ворсу блеск, рассыпчатость, пышность. Если вещь загрязнилась лишь местами, например воротник, рукава, то можно чистить эти места тампоном, смоченным в бензине и отжатым почти досуха. Затем изделие необходимо хорошо проветрить на воздухе.

Можно восстановить блеск потускневшего меха. Для этого измельчают до порошкообразного состояния ядра грецких орехов, завязывают порошок в сложенную вдвое-втрое марлю и протирают этим тампоном мех по волосу. После того как ореховое масло впитается, мех приобретает красивый стойкий блеск.

Для увеличения блеска мех протирают тряпочкой, смоченной глицерином или уксусом.


Ремонт меха. Если мех смялся, его протирают влажной губкой, чтобы ворсинки намокли. Потом мех расчесывают по направлению ворса и оставляют сохнуть. Затем его выбивают.

Если от неправильной сушки или по другой причине потеряла эластичность мездра, ее смачивают раствором (1 ст. л. уксуса и 50 г соли на 1 л воды), разминают и растягивают в разных направлениях. Операцию повторяют несколько раз с перерывами в 2-3 часа, после чего мех сушат, снова разминают и смазывают эмульсией (100 г мыла, растворенного в небольшом количестве теплой воды, 100 г рыбьего жира, 15-20 капель нашатырного спирта, 1 л воды). Меховую вещь складывают пополам (мездра к мездре), выдерживают в течение 3-4 часов, затем, развернув, сушат при комнатной температуре, разминают и растягивают в разных направлениях.


ДУБЛЕНКА


нагольные шубы.

Нагольные шубы, не покрытые тканью, не окрашенные и потому имеющие характерный желтоватый оттенок, носили бедные люди в деревне в XIX веке. Существовали также и нагольные полушубки. Но приезжая в них в город, крестьяне стеснялись своего одеяния. В конце XIX века получает распространение дубленка, близкая по способам отделки к современной.

Одежда типа дубленки существовала у всех народов, живущих в холодном климате. В общеевропейской моде дубленка стала популярной в 50-е годы XX века. Первые дубленки делали по форме бекеши (мужской зимней одежды в виде короткого кафтана со сборками на спине и меховой отделкой по краю воротника, рукавов, подолу, карманов).

Сейчас дубленки выделывают как под замшу (с мягкой шероховатой поверхностью), так и под кожу.

При выборе дубленки нужно обращать внимание на ее поверхность. Дубленая кожа должна быть мягкой, ворс - равномерным. Если провести по лицевой поверхности дубленки, ворс приобретет более темный цвет. Мех изнутри тоже должен быть равномерным.


Уход за дубленкой. Пятно на дубленке любого вида не стоит пытаться отмыть водой. Можно протереть его раствором аммиака, или кусочком хлеба, или убрать с помощью фланели, предварительно намоченной в разведенном шампуне. После того как дубленка просохнет, в нее втирают касторовое масло (ни в коем случае не подсолнечное!).


ПАЛЬТО


Пальто - одежда для улицы. Название этого вида одежды происходит от латинского pall a - "верхнее платье".

Пальто - это, как писал Владимир Даль, весьма неудобное для нас название верхнего платья, мужского и женского, вроде широкого сюртука, чапан. Чапан (крестьянский верхний кафтан) в те времена был более знаком и понятен.


Из истории. Пальто в средние века было без рукавов, прямоугольное, круговое, полукруговое или формы кругового сектора, с отверстием для головы спереди или на плече. Позже слово "пальто" стало обозначать верхнюю одежду, возникшую из длинного мужского пиджака, с рукавами и застежкой на пуговицы.

Необходимость в пальто существовала у народов, живших в прохладном климате. У славян в древности были кафтаны, армяки.

Армяк - прообраз старинного пальто, которое русский человек надевал в дорогу поверх кафтана. Он был широким и длинным.

Кафтаны - нарядная одежда мужчин и женщин, царей и крестьян. Они могли быть сермяжные (из некрашеного сукна) или из крашенины (цветного холста). Цари и бояре ходили в атласных, шелковых, парчовых кафтанах. Длинные рукава кафтанов достигали земли и собирались в складки. Концы рукавов заменяли перчатки и муфты. В нарядных кафтанах концы рукавов были с вышивкой канителью, жемчугом и драгоценными камнями. Кафтан из добротного сукна, подбитый шелком, именовался чуйкой.

Кантуш - существовала такая верхняя мужская и женская одежда из одного куска материи с застежкой сзади.

Каррик, или гаррик - зимнее пальто. Его название происходит, по всей вероятности, от города в Ирландии или от имени известного актера. Пальто имело большой декоративный воротник, закрывающий даже плечи, часто меховой, длина пальто была 10-15 см от земли. Мода на это пальто распространилась около 1800 года из Англии в остальную Европу. Около 1815 года возник и дамский вариант этого пальто.

Копар - толстое, длинное кожаное пальто. Таким же термином обозначали жилет без рукавов.

Манто - женская верхняя одежда просторного покроя из ткани или меха, без сквозной застежки. В XVIII веке его шили из бархата или дорогого атласа. Пальто не должно было скрывать платья из тонкой ткани, поэтому его полы расходились.

Ольстер

Пальмерстон - пальто, которое сзади плотно прилегало к талии. Моду на него открыл дипломат Пальмерстон.

Пальто а-ля Спенсер - короткое узкое пальто светлых тонов без пол. Вошло в моду в девяностые годы XVIII столетия (названо в честь лорда Спенсера), когда возникла необходимость в более теплой верхней одежде. Длинные рукава пальто а-ля Спенсер заканчивались обыкновенно воронкообразным удлинением, напоминающим рукава XIV столетия. Это пальто надевали на темно-синий фрак и мужчины, но оно быстро исчезло из мужской моды, оставшись принадлежностью только женского гардероба.

Редингот верховой езды.

Редингот использовали не только для верховой езды, но и как универсальное пальто для выхода. Редингот делался приталенным, с двойным воротником, лацканами и однобортной или двубортной застежкой. На протяжении XIX века это пальто было основным типом верхней одежды. Позднее редингот стали кроить без двойного воротника, но он сохранил прилегающий силуэт и сквозную застежку.

Позже к рединготу присоединяются пальто из шерстяной байки - дафлкот, а также тренчкот.

Реглан - мужское и дамское широкое пальто с пелериной, скроенное так, что рукава составляют с плечом одно целое. Названо по имени английского генерала Ф. С. Реглана (1788- 1855 гг.). Такое пальто - короткое до колен, с пелериной, полностью закрывающей руки, носил генерал, получивший увечья. Год смерти Реглана - 1855 - стал датой появления нового термина в моде. Позже регланом называют не только фасон пальто, но и форму рукава. Конструкция реглана предполагает нерасчлененность плечевой части и собственно рукава, при этом обычная круглая плечевая пройма исключается. Такой покрой не стесняет движений рук, поэтому его по достоинству оценили в военных ведомствах (во многих армиях реглан используется в качестве форменной одежды).

Сюрко - женская верхняя одежда позднего средневековья (XII-XIV века). Его носили женщины высшего света. Шился из дорогих материалов, часто из меха или на меховой подкладке, без рукавов, с глубокими овальными проймами, иногда ниже пояса, через которые была видна нижняя одежда.


Современное пальто. Существуют разные варианты пальто.

Городское - обычное пальто с рукавом реглан, косо расположенными карманами, может напоминать удлиненный пиджак.

Дорожное пальто шьют преимущественно из верблюжьей шерсти, с завязывающимся поясом, накладными карманами и клапанами. По краям отстрачивают.

Спортивное имеет глухой воротник и высоко расположенные карманы.

Запашное пальто с поясом прямого или слегка расширенного силуэта. Рукав достаточно свободный, с удлиненной линией плеч. Застежка отсутствует. Пальто запахивается, как банный халат, и подвязывается широким или среднего размера поясом из той же ткани.

Дафлкот - разновидность пальто с двойными плечевыми деталями, капюшоном, застежкой на пуговицы-палочки, навесными петлями из кожи.

Эта теплая, удобная модель распространилась еще в 1950-е годы. Для нее типичны не только определенные крой, длина и детали, но и вид ткани. Характерна также: прямая, довольно свободная форма, низкая кокетка спереди и сзади, крупные накладные карманы. По традиции используются однотонные шерстяные ткани с начесом. Подкладка - клетчатая шерстяная ткань.

Пальто пардесю (пальто мужского типа). Это одежда классического стиля. Для нее характерны: английский воротник, двубортная застежка, накладные карманы.

Пальто реглан. Существуют две модели: расклешенная с небольшим воротником (для дам) и прямая с поясом (для мужчин и женщин).

Пальто редингот - пальто, плотно прилегающее к груди, застегивающееся на два ряда пуговиц, с высоким воротником, иногда пелериной, с прямыми длинными рукавами, заканчивающимися обшлагами.

Для него характерны: вертикальные линии кроя, отделка бархатом на воротнике и клапанах карманов. Женщины носят редингот, расклешенный от талии.

Тренчкот - с английского "окопное пальто", короткий армейский плащ. Это простое по форме пальто спортивного стиля для мужчин и женщин. Обычно его шьют из легкой ткани типа габардина на теплой пристегивающейся подкладке. Тренчкот имеет воротник с плотно застегивающимися лацканами, глубокие карманы, шлицу на спине, пояс, отделку строчкой. Фасон не выходит из моды со времен первой мировой войны.

В XX веке фасоны пальто менялись радикально. Длинные до пят модели сменялись короткими, приталенные дамские модели - прямыми, овальные - каплевидными.

В начале века женщины любили бывать в плюшевых пальто. Днем - в темном, вечером - в светлом. Позже богатые дамы облачились в длинные вечерние пальто из парчи и бархата с дорогим мехом.

В конце 1960-х появились женские брюки в повседневном гардеробе - и это спровоцировало создание новых видов верхней одежды. Пальто шили простые, как мужские рубашки, практичные, как плащи, делали свободными и объемными с помощью пелерины или накидки, использовали запашную застежку и вспоминали о халате.


Пальто и имидж. Покупка пальто - большое событие. Нужно продумать и спланировать покупку еще задолго до того, как ее сделать.

Если длина юбки нестабильна, могут возникнуть проблемы. Необходимо решить, какая длина для вас наилучшая, и купить пальто, соответствующее этой длине. Слишком короткое пальто, из-под которого виднеется юбка или платье, смотрится ужасно.

Нужно определиться с тканью для пальто. Если ездят в общественном транспорте, пальто необходимо более теплое (из шерсти или из шерсти и кашемира). Если ходят пешком, пальто должно быть легкое и теплое одновременно, а кроме того, защищать от ливня (например, из микрофарба).

Цвет пальто, считает имиджмейкер Мэри Спиллейн, должен привлекать внимание. По ее мнению, не стоит прибегать к спасительным нейтральным цветам, таким как черный, темно-синий или рыжевато-коричневый. Развеселите себя и прохожих яркими оттенками вашего пальто. Но выбирайте цвета по насыщенности от средних до глубоких, а не светлые, которые требуют постоянной чистки.

Пальто нужно примерять на костюм, чтобы оно сидело свободно.

А вообще желательно создать в течение нескольких лет целый гардероб из пальто различной длины, материалов и расцветок, чтобы выглядеть хорошо в любую погоду.


ПЛАЩ


Из истории. Слово "плащ" имеет корень, роднящий его со словами полотно, платок и плоский.

Так как в Западной Европе довольно поздно пришли к идее рукавов, то и верхняя одежда была преимущественно без них. Эта одежда имела вид плаща без рукавов.

бахрома по краю, сплетенная из узелков.

Гиматион - шерстяной плащ, который античные греки надевали поверх хитона. Гиматион имел прямоугольный или закругленный с одной стороны покрой, одинаковый как для мужчин, так и для женщин; его размер был приблизительно 1,7-2 м на 4-5 м. Чтобы он лучше сидел, в углах подвешивали небольшие гири.

свободным.

Ораторский гиматион перекидывался через правое плечо назад, охватывал верх спины и накидывался сзади на левую руку от плеча до кисти. Драпировка правой руки приучала оратора к сдержанной жестикуляции.

Женский гиматион закрывал все тело, включая голову.

Тога была верхней одеждой античного Рима. Ее могли носить только свободные граждане. В нее заворачивались, как в одеяло, ночью и драпировались днем.

Тога представляла собой прямоугольный, круглый или эллипсовидный кусок ткани размером приблизительно 1,8-2 м на 6 м. Она складывалась вдвое, но не по диаметру, а на две части так, чтобы один край был виден из-под другого. Тогу также набрасывали на левое плечо, перегибали через спину, затем пропускали под правую руку и опять закидывали на левое плечо. Левая рука была закрыта, правая оставалась свободной.

Женщины вместо тоги носили столу - длинную и широкую тунику, перепоясанную дважды: под грудью и ниже талии. Но девушки и незамужние женщины не могли надевать столу, так как их статус был еще не определен.

Славяне носили плащ с застежкой на правом плече. У него были разные названия: крзно, коц, кочь, меч. Плащ считался дорогой одеждой для прохладного и теплого времени года. Состоятельные люди делали плащи на подкладке из дорогой ткани или меха. Иногда он был полностью меховым, иногда мехом только оторачивался. Позднее крзно превратилось в приволоку - короткий плащ, который носили русские дворяне до времен Петра I.

В древности существовали и другие виды плащей.

Лацерна - римская накидка (аналогичная греческой хламиде) с капюшоном, надевалась во время дождя поверх тоги.

Паллиум - широкий плащ, наподобие гиматиона, был распространен в Греции, а позднее и в Риме.

Палудаментум - пурпурный плащ римских полководцев, по крою похож на лацерну.

Пенула - древний римский плащ для зимней непогоды. Он не имел рукавов, был округлой, а позднее эллипсовидной формы. Изготавливался из грубой овечьей шерсти или кожи. Спереди он имел только отверстие для головы и обычно капюшон.

Пеплос - прямоугольный кусок шерстяного сукна. Его прикладывали к телу, а на плечах скрепляли булавками. Это было верхнее длинное ниспадающее одеяние греческих женщин.

Фарос - предшественник гиматиона. Полотняный пурпурного цвета плащ, который носили в Древней Греции.

Хламис - уменьшенный вариант гиматиона (1x2 м). Это прямоугольный плащ античных греков. Носили его юноши, всадники, солдаты и путешественники. В римской империи хламис надевали и женщины.

У плаща интересная многовековая история. Нередко названия фасонов связаны с именами людей, причастных к их возникновению.

Адриен"Девушка с Андроса". Дело в том, что в ней впервые появляется актриса Донкур в роли беременной женщины, одетой в адриен. Вскоре этот плащ стали использовать для путешествий и в качестве домашней одежды.

Альмавива"Безумный день, или Женитьба Фигаро".

Гавелок - длинный мужской плат без рукавов с пелериной - был назван по имени английского генерала Генри Гавелока (1795- 1857 гг.).

Макинтош для пошива верхней одежды. Причем это открытие Макинтош сделал случайно: он измазал костюм раствором каучука, а потом заметил, что это место не промокает. Первые плащи были примитивными. Плащ, а также легкое пальто, которое теперь называют макинтошем, обычно имеет прямой силуэт, средних размеров отложной воротник (хотя не всегда), на спине - шлицу, застежка чаще всего супатная, прорезные карманы с листочками расположены наклонно, пояс и паты на рукавах с пряжками.

И это еще не все многочисленные "родственники" плаща, существовавшего в прошлом.

Глоке - самая простая форма мужского плаща, представлявшего собой круглую накидку с отверстием для головы. Ее носили в средние века. Но и сегодня ее используют в качестве спортивной одежды - как накидку из неваляного сукна.

Гойке - расширенная накидка без рукавов, распространенная с начала XIV века сначала в мужской моде, а позднее и в женской. Мужчины носили ее на плечах, женщины - на голове. Иногда женская гойке крепилась в верхней части на проволочный каркас, и таким образом на голове возникало нечто вроде гнезда. Иногда она заканчивалась на голове округлой шапочкой.

Губертус - теплый непромокаемый плащ из неваляного сукна, сначала предназначался для охоты. Название происходит от имени святого Губерта - покровителя охотников.

Клок - длинный мужской и женский плащ, который появился в средние века. В России известен на рубеже XVIII-XIX веков. Представляет собой безрукавную накидку колоколообразной формы. Его шили не только из шелка, но и сукна.

Крзно мехом.

Пыльник появлялся в моде дважды (в 30-е и 50-е годы). Шили его из разных тканей - хлопчатобумажных и шелковых. От дождя и ветра он не защищал, поэтому уступил место более практичному плащу.

Реввренда - мужской плащ XVI столетия с широким воротником и широкими рукавами. Носили его священники, мастера и горожане.

Сермяга - крестьянский полотняный или суконный мужской плащ.

Честерфилд - однобортный мужской плащ со скрытой застёжкой, названный в честь индийского вице-короля Честер-фильда.

Шаперон - короткий плащ с капюшоном.


Современный плащ. Существует тенденция к совмещению функций демисезонного пальто и плаща в одном предмете. Современные плащи различаются фасонами.

Плащ свободной формы имеет воротник и рукава достаточно объемные, длина ниже коленей. Такой плащ носят женщины.

Плащ с потайной застежкой (супатом), рукавом реглан и прорезными карманами. Покрой достаточно свободный. Встречается как в мужском, так и в женском гардеробе.

Плащ-тренч (армейский плащ на съемной шерстяной подкладке). Характерны: свободный силуэт, рукав реглан, отлетная кокетка спереди и сзади, прорезные карманы, двубортная, высоко расположенная застежка, отложной воротник на стойке, погоны, хлястики на рукавах, пояс или ремень с пряжкой, шлицы. Используется в женском и мужском гардеробе.


КУРТКА


Из истории. Упоминание об этой одежде встречается в русских документах уже с XVII века. В переводе с латыни "куртка" означает "короткая". Считается, что куртка - изобретение французов. Именно иноземные портные предложили россиянам кургузое иностранное платье, которое постепенно прижилось. В XIX веке в куртках занимались зимними видами спорта. Они были прямые и с подрезной талией, на пуговицах и крючках, длиной до колен и совсем короткие, как пиджаки.

Некоторые виды курток, существовавших в прошлом, получили свои названия.

Вамс - облегающая куртка на ватной подкладке, надеваемая под рыцарские доспехи в средние века. С XV по XVII век так стали называть одежду, которую надевали под накидку. Она закрывала верхнюю часть тела и всегда имела рукава. Вамс - куртка неизменно прилегающего силуэта иногда с разрезами или сборками принимала смешную форму "гусиного брюха". В XVII веке вамс еще укорачивается, не доходит даже до пояса. Затем полностью заменяется жилетом.

Казак. Так в XVII веке называли короткий мушкетерский плащ, имеющий множество застежек по боковым швам и швам рукавов, - число пуговиц иногда превышало сотню. Казак легко трансформировался: рукава вшивались в пройму только в верхней части, поэтому их нужно было застегивать, чтобы надеть на руки, или отбросить назад, освободив руки. Казак легко превращался в короткую пелерину.

Куртка а-ля Гарибальди - куртка из красного кашемира, украшенная золотым позументом и пуговицами. Особенно была популярна в женской моде около 1860 года. Такую куртку носил итальянский патриот Джузеппе Гарибальди (1807-1882 гг.).


Современная куртка. Сегодня куртка считается одеждой для спорта и отдыха. Но могут носить ее каждый день.

Отметим несколько видов курток.

Анорак. Когда-то эту одежду, защищающую от холода и ветра, носили народы Севера. Но сейчас этим словом обозначают два различных вида одежды - спортивную и повседневную.

застежку часто делают двойной: кроме обычной молнии, используют еще и кнопки или пуговицы.

край капюшона. На животе или груди располагается карман-кенгуру.

Блузон - короткая куртка на притачном поясе. Он появился в 40-е годы, когда были популярны так называемые лыжные куртки, их шили, комбинируя разные ткани, но всегда на притачном поясе. Иногда вместо пояса используют резинку или шнур, продернутые в кулиску по низу куртки. Либо делают притачной пояс из вязаной, трикотажной резинки. Блузон шьют из любого материала, трикотажа, меха, кожи.

Норфолк - охотничья куртка, длиной до бедер, имеющая на спине две глубокие складки, по талии - пояс. Спереди куртки большие карманы со складками и клапанами. Носили Норфолк с брюками длиной три четверти. Куртка названа именем лорда, который ввел ее в свой гардероб. Куртка-норфолк была очень популярна в конце XIX века.


ПЛАТЬЕ


Платье - одна из самых известных в прошлом и настоящем моделей.


Из истории. На протяжении веков менялся силуэт платья, ткани, из которых их шили, названия фасонов. Так, например, в начале XX столетия было распространено платье "вамп" - одежда голливудских кинозвезд 30-х годов (из тонкого "текучего" шелка, плотно прилегающего к телу). Или отрезное платье "торсо", верхняя часть которого удлинена до бедер, оканчивалось короткой юбкой. Платье "чарльстон" имело прямой лиф с короткими рукавами или было совсем без них, заниженную линию талии и две присборенные юбки, одна короче другой.


Современное платье. Современная мода предлагает великое множество различных по назначению платьев.

Домашнее платье удобно для отдыха и домашней работы. Его шьют обычно из хлопка, льна.

Деловое платье носить платья в те дни, когда вам не нужно выглядеть начальником. Они хороши для встреч с коллективом, для работы с коллегами.

Чем проще фасон платья, тем легче его можно видоизменить, добавив шарф или пояс, брошь или цепочку, дополнив жакетами различной длины и стилей.

Для делового платья необходимо тщательно выбирать материал. Очень многие ткани слишком тонки для офиса (особенно трикотажные изделия, платья из джерси и шелка). Чтобы выглядеть на работе достойно, лучше шить платье на подкладке.

Выходное платье нередко становится производным от делового. Его лишь дополняют украшениями, шарфом, цветком, бусами. Иногда шьют нарядное платье по какому-то случаю, но, так как надевают его редко, оно быстро надоедает.

Платье для коктейля - промежуточный вариант между платьем нарядным и вечерним. Ткань может быть более дорогой, но украшения довольно сдержанными.

Вечерние платья предназначены для особо торжественных случаев, их шьют из блестящих шелковых тканей, нередко "в пол", дополняют дорогими мехами и драгоценностями.


Платья повседневные. Существует несколько фасонов таких платьев.

Платье отрезное по талии с расклешенным низом, застежкой на всю длину, небольшим воротником типа английского.

Платье с заниженной (или завышенной) линией талии. Может быть прямого силуэта, с напуском или расклешенное.

Платье-рубашка. Прямое, застежкой до середины груди. Обязательны сборки, идущие от небольшой кокетки (спереди и сзади).

Платье-поло шьется с застежкой до середины торса, небольшим отложным воротником на стойке, накладными карманами с клапанами на груди.

Платье с вертикальными складками. Прямой или слегка расширенный книзу силуэт, втачной рукав, воротник отложной или стойка. Сзади складки отсутствуют.

Платье-сарафан. Возможен любой силуэт, произвольной длины. Чаше всего выполняется в спортивном стиле.

Платье-шемизье смотрится с шейным платком.

Платье в романтическом стиле очень женственное, с пышными рукавами, отложным круглым воротником и просторной юбкой. Талия подчеркивается широким поясом (или ремнем), часто с отделкой из кружев или рюшей.


Платья вечерние. Современные вечерние платья шьют из мягкой пластичной ткани. Для них характерна чистота линий и форм, строгая элегантность.

Платье-фуро, или платье-футляр. Узкое, длинное, с высоким разрезом или без него (если книзу расклешено). Рукава и воротник отсутствуют.

Платье в стиле "Шинель". Миниатюрное, узкое, без воротника. С круглым вырезом "под горло", узким втачным рукавом. Шьется из однотонной ткани (чаше всего черной).

Платье на бретелях. Узкое, длинное, чаще всего с открытой спиной. Возможен вариант без бретелей, с высокими разрезами.


Фасон платья. Платье-рубашка платья-халата создала платье рубашечного покроя. Платье

выглядит как блуза с мужским воротником и манжетами, к низу которой (по линии талии) притачивается прямая или широкая присборенная юбка или юбка-колокол.

тем лучше. Сначала платье имело воротник, как у мужской рубашки, потом это стало необязательным.

Платье-блузон в верхней части повторяет очертания блузона, ниже талии перехвачено поясом или резинкой, продетой в кулиску. Нижняя часть платья плотно облегает бедра.

Платье-футляр. Появилось в 1928 году. Оно прямое, без линии талии, прилегающее по линии бедер. Вырез горловины горизонтальный или овальный. В качестве вечернего платья его делают на бретелях и с квадратным декольте.

Платье-халат - предшественник короткого платья-мешка появился в 1918 году. Покрой был экономичным и практичным. Платье-халат - это свободное прямое платье, отрезное выше линии бедер со свободным поясом. В 1911 году Коко Шанель продемонстрировала такое платье из хлопчатобумажного трикотажа.

Платье-труба шьется из трикотажного полотна. Оно напоминает джемпер, облегающий фигуру, прямое или едва приталенное.

Платье-свитер тоже из трикотажа, длиной мини. Напоминает тунику с воротником, как на свитере. Его носят поверх брюк, как правило узких, или с рейтузами крупной рельефной вязки, или без брюк.

Платье-майка изготавливается из трикотажного полотна.

Платье-комбинация - вечерний туалет. Для него характерны бретели, небольшие объемы, как у нижнего белья. Шьют платье из легких струящихся тканей - крепа-атласа, крепа, шифона.

Платье в стиле принцесс. Было придумано в 1864 году для принцессы Уэльской. Оно плотно облегало фигуру и было неотрезным по талии. Со временем оно менялось, но всегда сохраняло прилегающую по линии талии форму, примем эта линия была несколько завышена. Платье обычно имеет подрезные бочка, за счет этого кроя оно расширяется книзу. Свой ренессанс оно пережило в 1900 году, в 30-е годы и с 1955-го по 1965 год.


ПИДЖАК


Из истории. Пиджак около 150 лет назад занимал скромное место в гардеробе мужчины. Хотя уже в эпоху готики встречается предшественник пиджака - облегающий жакет. В эпоху Ренессанса его расширяют и удлиняют.

В. Даль в 1 (860-х годах дал такое определение: "Пиджак - английское слово, долгая куртка, коротенький сюртучок по бедра". Отсюда можно сделать вывод, что пиджак во времена Даля был одеждой не очень привычной.

М. Преображенский в "Этимологическом словаре русского языка" начала века называет пиджак родом короткого пальто, что тоже еще не соответствует сегодняшнему представлению о пиджаке.

В "Толковом словаре русского языка" Д. Ушакова (1939) о пиджаке читаем: "Принадлежность мужского костюма - род куртки с открытым воротником и застегивающимися полами".

Как одежда более удобная и практичная, пиджак пришел на смену фраку и сюртуку. С 1860-х годов его шьют в комплекте с жилетом и брюками из одной ткани.

Пиджачная мода пришла и в русскую деревню. Но там пиджак переиначивают в пинжак (или спинжак) - длинную, до колен, однобортную куртку с маленьким стоячим воротником. В такой куртке удобнее заниматься хозяйством. Шили пинжаки обычно из сукна или холста синего цвета, нередко подбивали ватой.


Современный пиджак. Сейчас женский пиджак нередко называют жакетом. При его покупке важно учитывать особенности фигуры. Во-первых, пиджак на женщинах должен смотреться естественно. Слишком большие подплечники вышли из моды. Лишь для того, чтобы сохранить пропорции плеч и бедер, можно воспользоваться парой самых скромных подплечников. Либо надо покупать жакет на размер больше, либо делать изделие сложного покроя. Во-вторых, важно обращать внимание на длину рукавов пиджаков. Если рукава чересчур длинные или слишком короткие, то руки смотрятся неуклюже. Рукава правильной длины должны заканчиваться на запястье.

Выступать перед аудиторией желательно в застегнутом жакете, поэтому накануне нужно проверить состояние пуговиц. Длина жакета зависит от пропорциональности тела. Женщины с пропорциональной фигурой могут выбрать любую длину. С длинным телом рекомендуется носить длинные жакеты, но с короткими юбками. Женщинам с высокой талией нужно носить более длинные пиджаки.

Обладательницам полной груди надо приобретать пиджак из простой, но не жесткой ткани. Если грудь среднего размера, не стоит уменьшать ее, надевая очень свободные жакеты. Женщинам с маленькой грудью лучше носить жакеты более свободного покроя с деталями (карманами, большими лацканами)

БЛЕЙЗЕР


Блейзер - свободного покроя мужской или женский пиджак.


Из истории. Блейзер назывался раньше клубным пиджаком, так как был своеобразной формой членов английских аристократических клубов. Его шили исключительно из однотонной ткани (обычно синего цвета), карманы делали накладными. На нагрудном кармане вышивали знак того клуба, школы или команды, членом которых являлся обладатель пиджака. О принадлежности к клубу говорил и цвет пиджака, и чеканка на металлических пуговицах.

В начале 60-х годов блейзер вошел в мужскую моду как одежда не для работы. Позже - в женскую моду.


Современный блейзер. Хотя стиль блейзера и его форма в общих чертах сохраняются, отдельные элементы меняются. Так, воротник может быть шалевым, а лацкалы - узкими. Могут появиться канты, перламутровые пуговицы. У современного блейзера ткань необязательно синяя, возможны белые, коричневые, фиолетовые и темно-красные материалы, но непременно одноцветные. На нагрудном кармане вышивается шелком эмблема. Женщины носят блейзеры с брюками или юбкой в складку, с блузками мужского стиля. Особенно эффектно блейзер смотрится с брюками или юбкой белого цвета.


ДЖЕМПЕР


Из истории."джемпер" означает "прыгун"). Но с 1920-х годов джемпер стали носить и как одежду для отдыха. От других вязаных кофт он отличался лишь короткой застежкой у горловины, позволяющей надевать джемпер только через голову. Остальной крой менялся в зависимости от моды. Джемпер мог быть с воротником или без него, иметь короткие и длинные рукава, быть однотонным, узорчатым или в полоску.

Позже наряду с джемпером стал существовать поло - джемпер с воротничком (для игры с мячом). Появился пуловер (в переводе с английского - "тащить сверху") с У-образным вырезом вместо короткой застежки. Есть и платье-джемпер, т. е. джемпер, имеющий длину платья (от мини до миди).


Современный джемпер. В последнее время появились джемперы-туники, удлиненные, подчеркнуто свободные, а также джемперы-блузоны, довольно просторные, собранные притачным поясом-резинкой или шнуром, продернутым в кулиску, идущую по низу. Джемперы могут быть в стиле мужской сорочки, романтическом или деловом. Часто их украшают орнаментом, вышивкой. Длина и объемы изделия могут быть самые разные.

Сейчас поло, пуловер и джемпер используют не только в качестве одежды для спорта, отдыха, но даже вечернего наряда.


ЖАКЕТ


Название этого вида одежды происходит от французского слова и дословно обозначает "куртка".


Из истории.

превращаясь в короткую, облегающую курточку с большим вырезом.

Особую известность получил жакет-кардиган (названный по имени графа Дж. Т. Кардигана) - без воротника, с высокой застежкой и карманами.

В 1930-е годы был модным очень короткий жакет. Его фигурные манжеты и пояс были сделаны из контрастной ткани.

В 1930-1940-е годы появляются жакеты из плотных тканей (габардина, шевиота, бостона), которые носили в комплекте с платьями из тонких тканей (шифона, маркизета, батиста, ситца).


Современный жакет. Жакет - очень удобная одежда, в современном лексиконе нередко синоним "пиджаку". Носить его можно в любом возрасте.

Сейчас жакет делается с расширенной и спрямленной линией плеч, чаще всего приталенным. Рукав может быть втачным, и цельнокроеным, и реглан. Воротник самой разной формы, но может и отсутствовать. Ткани плотные, должны держать форму. Существуют различные варианты современного жакета.

Жакет-спенсер вошел в моду около двухсот лет назад и обязан своим названием лорду Спенсеру, укоротившему полы куртки. Это очень короткий жакет, его силуэт может быть приталенным или прямым. Ткань чаще всего светлая.

Жакет-тренчкот ведет свое происхождение от пальто-тренчкота, только длинна его, конечно, короче. Шьют его из плотной ткани. Он обычно имеет отлетную кокетку, накладные карманы, погоны - все со строчкой. Такой жакет носят с поясом, который может быть протянут в кулиску.

Жакет-кардиган - довольно длинный, чаще прямой, жакет без воротника и лацканов.

Мандарин - жакет прямого силуэта с довольно широкими и тоже прямыми рукавами, без воротника или с небольшой стойкой, застежкой на пуговицы и навесными петлями, расположенными, как правило, асимметрично, верхний угол правой полочки срезан по диагонали.

Жакет трикотажный называются джемпером.


ЖИЛЕТ


Из истории. его носили под камзолом. У жилета были рукава, он был притален, имел полы и шился из того же материала. Дома его носили вместо халата. Только в XVIII веке у жилета исчезают рукава, он укорачивается, убираются полы. В эпоху рококо вошел в моду так называемый английский жилет из белого пике, с пуговицами из дорогих камней.

В эпоху Французской революции жилет оставался модным элементом, его шили из шелка и бархата и украшали вышивкой. В эпоху бидермейер его делали из тех же тканей, что и дамские платья, - с рисунком в цветочек, в полоску и в клетку.

В Россию жилеты попали лишь в XIX веке. А в конце XVIII века, в годы правления императора Павла I, жилеты были под запретом. "Жилеты запрещены. Император говорит, что именно жилеты совершили Французскую революцию. Когда какой-нибудь жилет встречают на улице, хозяина препровождают в часть", - писалось в одном дневнике того времени.

Жилет постоянно менялся. Непостоянными были не только его длина и покрой, но также форма выреза, характер застежки, форма карманов и пуговиц. С начала XIX века жилет по достоинству оценили щеголи. Некоторые надевали на себя даже по два-три жилета одновременно.

Но потом пестрые варианты жилета стали считать вульгарными. Предпочтение отдавалось белым (в особо торжественных случаях), черным или с мелким незаметным рисунком. Потом жилет вошел в состав костюма-тройки и шился из той же ткани, что брюки и пиджак.

В середине XIX века жилет стал частью женского гардероба. В отличие от мужчин, женщины носили жилеты поверх другой одежды.

Существует разновидность жилета - болеро. Это короткий открытый жилет испанских тореадоров. Но дамы его заимствовали в свой гардероб.


Современный жилет. В наше время жилет не утратил популярности. Он удачно вписывается в любой стиль, его можно шить из любой ткани. Жилет вяжут, собирают из кусочков меха. Он принимает все формы жакета, разумеется, без рукавов. Так, есть жилет-кардиган, жилет-блузон, жилет-спенсер. В трикотаже разнообразие еще большее.

Жилет, как ни один из других видов одежды, таит в себе возможности творческой реализации. Жилет украшают отделкой в национальном стиле - дополняют вышивкой, бахромой, аппликацией. Жилеты расписывают в технике батик. Англичанин Джон Гальяно начинал как модельер именно с изготовления жилетов.


СВИТЕР


Его название произошло от английского sveal - потеть. Первыми свитер носили рыбаки и моряки.


Из истории. Историки моды считают, что первыми вязать начали древние греки. Но этот вопрос остается спорным, так как искусство обработки шерсти греки позаимствовали у жителей Передней Азии.

цветов.

Для изготовления свитеров использовалась великолепная шерсть английских овец породы "шевиот". Хорошо известны шевиотовые свитера ирландских и шотландских рыбаков и фермеров (традиционно синего и черного цвета). Брали для вязания свитеров также шерсть верблюдов, собак, зайцев, лам, яков и коз (особенно шерсть ангорских коз).

В 1880-е годы эту одежду заметили спортсмены. Сначала свитером называли вязаную кофту, которая очень плотно облегала тело и шею. Но вскоре за свитер стали принимать все, что было связано без застежки и надевалось через голову.

Свитер в современном его варианте становится популярным в 20-е годы XX столетия. Гарбо предпочитала носить свитер и матросские брюки. Что не осталось незамеченным.

Все стремились, как Гарбо, натянуть на себя свитер и сняться в наиболее выигрышной позе для фотографий и плакатов. Мерлин Монро фотографируется в грубом толстом свитере с гитарой. Как правило, Монро предпочитала миниатюрные пушистые свитера, плотно облегавшие и обрисовывавшие ее формы.

Хемингуэй не относил себя к приверженцам моды, но он обожал свитера. По Хемингуэю, уже в самом ношении свитера был вызов скучной респектабельности общества, предпочитавшего однообразную униформу вечерних смокингов грубой ласке вязаных фактур.

В Советском Союзе до 1920 года свитер носили спортсмены, а затем стали носить все, независимо от рода занятий.


Современный свитер. тело, длинным, почти до колен, и совсем коротким, не закрывающим пупок. Цвет изделия также разнообразен. Удивительно, но с XIX века свитер почти не изменил своей формы.


КОСТЮМ


Костюм - это комплект из жакета и брюк, жакета и юбки, сшитых из одной ткани или тканей-компаньонов. Костюм-тройка включает еще и жилет. В отличие от комплекта обе части костюма составляют единое целое и по стилю.


Английский костюм - деловой, строгий по форме и цвету стиль в одежде. Возник в XVIII веке как альтернатива французской версальской моде - шелковым кафтанам и коротким штанам-кюлотам. Англичане предложили в качестве повседневной одежды практичный костюм для верховой езды. Он состоял из суконного фрака, поверх которого надевался редингот, узких панталонов и сапог с отворотами.

Под влиянием нового мужского костюма изменился и женский: уже в 80-е годы прошлого века дамы стали носить костюм, который назвали английским. Он состоял из прямой юбки (со складкой или без нее) и жакета на подкладке с воротником и лацканами. Его шили обычно из ткани скромной расцветки - в полоску или клетку. Пошив английского костюма быстро освоили первые производители массовой готовой одежды.

После первой мировой войны интерес к деловому костюму возрастает.

Габриэль Шанель ввела в моду костюм, который стал называться по фамилии этой знаменитой женщины - Шанель. Этот костюм шьется из мягкой буклированной ткани, с прямой юбкой и строгим, без воротника жакетом, отделан тесьмой. Его носят с одноцветной шелковой блузкой, украшенной бантом, с многочисленными цепочками на шее.


Смокинг. ткани, на голову надевалась небольшая шапочка с кисточкой - это должно было защищать одежду и прическу от неприятного табачного запаха. Потом смокинг превратился в элегантный вечерний наряд. Его шили из черной ткани, позже - темно-синей, темно-зеленой, коричнево-красной и белой. Но обязательно с блестящими отворотами. И как это часто бывает, из мужского гардероба модель перекочевала в женский. В Англии смокинг принято надевать после 19 часов.


Современный костюм. Со временем меняются пропорции костюма, его силуэт, форма воротника и лацканов. В последнее время он обретает расширенную, спрямленную линию плеч, более свободную пройму, прямой силуэт. Воротник также может иметь любую форму и отсутствовать вообще. Карманы могут быть разной формы, но один, маленький для платка, делается почти всегда. Юбка облегает бедра - это еще более подчеркивает объем верхней части костюма.

В последнее время жакет костюма может быть сшит из тонкой прозрачной ткани (шифона, маркизета), причем воротник и лацканы выполняются на прокладке и имеют четкую, жесткую форму. Юбку из той же ткани делают в складку или плиссируют. В качестве блузки используют топ, открытую блузку на бретелях. Нередко модельеры предлагают надевать типично английский костюм на голое тело. Джон Гальяно в конце XX столетия произвел фурор - он предложил носить жакет задом наперед.


Костюм и имидж. Перед покупкой костюма необходимо внимательно рассмотреть лацканы. В одежде класса "люкс" лацканы не проклеиваются, а свободно отходят один от другого. Проклеенные лацканы после первой же чистки деформируются. К тому же пиджак с проклеенными лацканами и полами хуже сидит на фигуре. На пиджаке класса "люкс" пуговицы никогда не пришиваются насквозь (то есть прямо на подкладку). Карманы, воротник и пуговицы должны быть хорошо обработаны. Стоит отказаться от вещи, если торчит хотя бы одна ниточка. Подкладка рукавов должна быть обязательно из светлой полосатой ткани. А основная подкладка должна быть подобрана в тон пиджаку.

При выборе классического делового костюма важно обращать внимание на цвет. Для него подойдет глубокий нейтральный тон. Например, цвет древесного угля, темно-синий, оливковый, темно-вишневый, фиолетовый или цвет красного дерева.

Костюм будет выглядеть строгим и даже консервативным, если носить его с такой же юбкой.

Желательно подбирать к костюму блузки светлых оттенков (цвета слоновой кости, пастельных). В неофициальной обстановке можно надеть более яркую блузку.

С пиджаками без лацканов можно носить блузки с высокими воротниками.

Весной и летом цвет костюма должен быть намного светлее: цвета слоновой кости, серого, светло-серого, цвета олова и какао, светло-коричневого. Любая женщина, независимо от цветового типа, может надеть костюм серого или светло-серого цвета, если добавит к нему самый лучший цвет своей палитры.

Чем светлее костюм, тем лучшего качества он должен быть.

Яркие цвета костюмов сейчас воспринимаются как нейтральные. Красный или пурпурный костюм подойдет любой женщине. Его стоит надевать тогда, когда вы хотите показать своим коллегам, кто вы, и готовы отстаивать свою точку зрения.

Красный или пурпурный жакет костюма гармонирует со многими другими цветами в гардеробе, как светлыми, так и темными. Он хорошо сочетается с черными или серыми брюками.

Деловой костюм можно легко трансформировать в праздничный, если взять с собой на работу одну немнущуюся длинную юбку из креп-жоржета и блестящую блузку. Кожаный ремень сменить на другой, украшенный бусинками, стразами или сверкающей отделкой. Заменить серьги-гвоздики на длинные, звенящие.


ЮБКА


Из истории. Древние гречанки и римлянки обходились без юбок, их одежда состояла в основном из хитона или туники и плаща.

В средние века юбкой называли одеяние, присборенное у горла, длиной до колен, обычно подпоясанное. Носили его как мужчины, так и женщины. Женская готическая "юбка" в XV веке разделилась на лиф и собственно юбку.

В XVI веке испанские знатные дамы надевают необъятной ширины юбки (они располагались в несколько ярусов или набивались конским волосом). Юбки стали настолько тяжелыми, что женщины не могли их носить. И тогда придумали для юбок каркас из обручей. Обруч по-испански "вердуго", поэтому юбки на каркасе получили название "вердугадо". Обтянутые парчой, украшенные драгоценностями, такие юбки были очень дорогими. Юбку, перед тем как надеть, устанавливали на полу, в нее просто "входили", а потом пристегивали к корсету. В Италии и Франции юбки стали несколько легче и приобрели округлые формы с помощью специальной набедренной подушки в виде ватного кренделя.

В XVII веке пришла пора удобной, свободной юбки. Теперь не было грехом показывать ножки, а заодно и красивые нижние юбки и подкладку. Даже летом надевали несколько юбок одновременно, зимой их число доходило до дюжины.

Лишь в XVIII веке нижняя юбка становится необычайно кокетливой. Верхнюю нижнюю юбку, виднеющуюся из-под платья, шьют из шелка и украшают кружевом. В первой половине XIX века одну из нижних юбок изготовляют из волоса, чтобы юбка на ней держалась колоколом. Количество нижних юбок точно регламентируется: к элегантному платью полагается 6 штук. Юбки были белые, цветные считались неэлегантными и даже аморальными. Во второй половине XIX века нижняя юбка становится короткой; появляются также цветные нижние юбки. Самую верхнюю нижнюю юбку под платьем делают шелковой, украшают кружевом или вышивкой.

К XVIII веку в дамской моде вновь возвращаются к юбке к виде купола. Опять сооружаются каркасы, натягиваются на них гкани. Надолго утверждается корзинка - при ходьбе юбка покачивалась и издавала интригующий шорох (поэтому эту юбку называли крикуньей).

Чтобы расширить и поднять бока юбки, придумали специальный каркас из китового уса (или даже проволоки) - фижмы.

К 80-м годам XVIII века юбка приобретает еще более причудливый вид. Сзади ниже пояса подвязывают ватную подушку. Ширина юбок становится необъятной. В них лишь с трудом можно было протиснуться в дверь. Поэтому появляется для юбок складной каркас.

Во Франции громоздкие юбки на каркасе продержались до конца XVIII века, затем их вытеснили одежды древнеримского образца. При этом модницы отказались и от корсета, и от рубашек в пользу туник из прозрачной ткани, перехваченных поясом под самой грудью.

В период Реставрации (1815-1830 гг.) дамские туалеты стали делить на дневные и вечерние. Постепенно дамский торс снова заковывают в корсет, юбка возвращается к металлическому каркасу. К середине прошлого века каркас сменяется кринолином: колокол юбки удерживался льняным чехлом, переплетенным конским волосом. Из кринолина - жесткой материи из волоса - сначала делали солдатские воротники, только позднее стали шить юбки, которые стали называть также кринолином. Такая юбка была широкой, шилась из жесткой материи или поддерживалась другой жесткой юбкой, подушкой, деревянной или проволочной конструкцией, китовым усом, бамбуковыми кольцами, резиновыми шлангами, наполненными воздухом, или нижней юбкой из накрахмаленного полотна. Она то исчезает из моды, то возвращается вновь. Особенно модным был кринолин в 1850-1870 годы. Но очень быстро от конского волоса в кринолине осталось одно название: его с успехом заменили нижние юбки, державшиеся на костяных обручах, а позднее на проволочном каркасе.

К 1870 году дамы обзавелись турнюром - валиком, который подкладывали под юбку ниже талии со стороны спины. Юбка с турнюром - сзади от пояса отстающая юбка, снизу посаженная на каркас из проволочных обручей, китового уса и др. Сверху пышно декорирована воланами или лентами. Была модной в период около 1880 года.

Под юбкой можно было замаскировать легкий складной стульчик: на него можно было присесть, устав от ходьбы.

Между 1910-1914 годами женщины обзавелись еще и "хромающей" юбкой, как ее называли немцы. Она была настолько стянута у лодыжек, что передвигаться в ней можно было только прихрамывая. Об этой юбке современники писали: "В ней скрыта возможность скромно выделиться, в ней содержится даже некоторый намек на гротеск, этот туалет является искажением традиции". Сама история ее возникновения выглядит довольно странной. Сначала ни одна из театральных знаменитостей не хотела принять эту сенсационную модель дома Пакен. Однако актрисе Цецилии Сорель понадобился особый костюм. По роли она должна была простоять длительное время, опершись о колонну, а затем отделить от нее свою фигуру. "Хромая юбка", казалось, для этого подходила. Дамы полусвета переняли от актрисы эту новинку, а от них модель стала популярной у светских дам. Так одежда, сковывавшая движения, рассчитанная на скульптурную позу, стала одеждой для выхода и балов.

В судьбе юбки прослеживается влияние танцев. В XVIII и XIX веках это был вальс, в начале XX века - танго, в 1920-е годы - чарльстон а в 1960-е - рок-н-ролл. Для танго, например, изобрели юбки с разрезом, в который были видны ноги.

Перед мировой войной женщины облачаются в прозрачные ткани, разрез на юбке открывает ноги... Ревнители нравственности забили тревогу. В США, в штате Иллинойс, власти пытались запретить юбки, подол которых был выше пятнадцати сантиметров от земли; короткие рукава и декольте исключались.

Юбка в течение веков не раз меняла свою форму, но длина ее оставалась непостоянной исключительно в двадцатом столетии. Шанель предприняла попытку укоротить подол юбки. Несмотря на то что постаревшая законодательница моды давала прогноз: длина юбки остановится на отметке - середина колена, - юбки все равно ползли вверх.

Революцию юбки совершила Мэри Куант - она ввела моду па мини и получила орден британской империи за заслуги в британском экспорте. Произошло это в середине 60-х годов.

Андре Курреж нашел тогда новый образ для своих современниц. Силуэт стройной, спортивно сложенной девушки получил массовое признание. Курреж ввопит в "высокую моду" женские брюки, удобные плоские каблуки, смелые сочетания цветов, одним из первых использует пленочные материалы.

Популярность образа женщины-подростка держалась до конца десятилетия. Наконец мода на мини достигла апогея. И тогда появились макси.

"Я стою перед лицом реального спроса. Настаивать сейчас на коротком платье бессмысленно". Однако он предрекал" что новая длина продержится недолго: "История моды, как и всякая другая история, развивается не по прямой, а по синусоиде. Сейчас мы внизу кривой, но скоро она безусловно поднимется".

Курреж оказался прав. Господство макси длилось недолго. Но оно послужило толчком к возвращению классического стиля. А потом снова и снова мини появляется на подиуме и на улицах городов.

У старшеклассниц юбка-мини никогда не выходила из моды. В последние годы XX столетия мини уже неактуально, модельеры всего мира сходятся во мнении, что на современнице лучше смотрится длина миди и опять - макси. Значит, надо ждать, что снова мини заявит о своих правах в более необычном варианте, как, например, шорты. Сейчас это микрошорты, то есть почти трусы.


Современная юбка. Существует несколько разновидностей юбок.

Юбка в складку - на этой юбке делают складки и заглаживают их. Покрой и ширина складок могут быть различными.

Юбка на бретелях - юбка особенно популярна в детской моде.

Юбка портфель - широкая юбка с запахом, линия запаха может иметь различную форму. Она кроится из одного полотнища, которое не сшивается, а только запахивается на манер банного халата, закрепляется на поясе или сверху. Допускаются прорезные карманы. Силуэт - прямой или несколько расклешенный.

Юбка-тюльпан - юбка, суживающаяся книзу, по форме напоминающая перевернутый цветок тюльпана.

Юбка плиссированная - юбка в мелкую нсзастрочснную складку. Вначале складки делались вручную, затем с помощью машины.

Саронг - длинная без шва юбка, свободно драпирующаяся на бедрах. Для ее пошива используют яркие ткани, нередко украшенные узорами, которые выполняют в технике батик. Ее носят в Индии и Индонезии. В 70-е годы вошли в моду в качестве пляжной и летней одежды.

Кильт (килт) - мужская юбка, национальная одежда шотландских горцев. Обычно ее шьют из шерстяной клетчатой ткани (шотландки), сзади и по бокам укладывают складки, спереди делают запах, край полотна нередко заканчивают бахромой. Запах закрепляют крупной английской булавкой.

Мода активно использует идею шотландки - в самых разных вариантах кильт можно встретить в молодежной одежде. Вместо булавки в ход вдут пуговицы, тонкие ремешки с пряжками и т. п., а носят кильт не только мужчины. В конце XX столетия Готье вернул шотландский кильт в моду.

Юбка-брюки - гибрид юбки и брюк, хотя он не стал всеобщей модой, но обладает достоинствами. Юбку-брюки используют в качестве одежды для отдыха, поездок, рабочей одежды. Появилась около 1830 года.


Фасон юбки. Современная юбка может исполняться в различных вариантах кроя.

Прямая юбка. Для нее характерны шлица и прорезные карманы, иногда - вертикальная застежка по всей длине. Как правило, однотонная или с едва заметным классическим рисунком (типа клетки, полоски).

Юбка, присборенная на талии. Ее часто делают с прорезными карманами. Обычно шьют из пестрых, набивных тканей.

Юбка с байтовой (или встречной) складкой. Прямая, с прорезными карманами, однотонная или в классическую клетку.

Юбка-солнце или полусолнце. Любимое изделие в детском гардеробе. В конце XX столетия используется и дамами (длина мак-си, крой по косой).

Годе - так называются клиновидные вставки в нижней части юбки, которые либо отделываются плиссировкой, либо выкраиваются по косой. Юбку, скроенную таким образом, называют юбкой-годе.


Юбка и мода. по косой. Юбки в складку, также по косой. В конце XX столетия стало модным надевать юбки поверх брюк. Правда, при этом юбки утратили свой первозданный вид и стали либо чересчур короткими, либо чересчур узкими и напоминают фартук


Юбка и имидж. С животом и широкими бедрами нельзя носить юбки без вытачек. Если юбка спереди морщит, значит она плохо сидит на фигуре.

Юбки в форме тюльпана или колокола смотрятся изящнее, чем прямые. Юбки в форме трапеции делают всех женщин шире и короче.

Объемные длинные юбки отвлекают внимание. В подобной юбке трудно отдавать распоряжения.

Юбка для работы не должна быть слишком узкой или короткой. Она может слегка подняться, но ее длина должна оставаться нормальной, даже когда дама сидит.


БРЮКИ


Из истории. Брюки, по всей вероятности, имеют восточное происхождение. В Европе они появились впервые у галлов и некоторых германских племен. Римляне познакомились с ними через германцев.

В Древнем Риме брюки, так называемая варварская одежда, оказались под запретом. Ослушавшимся грозили строгим наказанием и конфискацией имущества.

"чулок" натягивали отдельно; в XII веке их привязывали к коротким штанишкам, а позднее к куртке. В XIV-XV веках было особенно модным на левую и правую ногу надевать чулки разного цвета.

и Франции в моде короткие брюки - узкие или широкие. В брюках ландскнехтов появляются еще и прорези.

В XVI веке по образцу испанских "кальсес" штаны знати уподобились подушкам. Их набивали паклей, мякиной, сеном, пером и конским волосом. А сверху еще натягивали "наволочку" с разрезами, через которые виднелась дорогая ткань нижних штанов.

Во Франции прототипом брюк стали шоссы. Они спускались до середины икр и обильно украшались лентами. В такие шоссы были одеты королевские мушкетеры.

В 1650-е годы брючным реформатором прослыл голландский посланник и Париже Ренграв. Он попытался вернуть мужчин к юбке, предложив надевать поверх штанов широкие штаны с оборками (ренгравы). На брюки-ренгравы уходило много материи, их пышно украшали лентами. С брюками надевалась накидка. Присборенные брюки доходили до середины бедра. Их шили из полосок различных тканей, имеющих цветную подкладку, которая прочно пришивалась на сами брюки. По прихоти Людовика XIV эта мода продержалась сорок лет.

Но самая большая популярность в XVII, XVIII и даже XIX веках выпала на долю коротких штанов, застегивающихся под коленом, - кюлотов. Их носили аристократы. Кюлоты вплоть до 1820 года были парадной одеждой и сохранились до сегодняшнего дня в некоторых спортивных костюмах, например альпинистских.

Бедняки и моряки носили длинные штаны. Во времена Великой французской революции аристократы обзывали бедняков-революционеров санкюлотами, то есть безкюлотниками.

Женщины уже в XVI веке начинают носить длинные панталоны в качестве нижней одежды, но только в начале XX века они получают всеобщее распространение.

Веллингтона, одержавшего победу над Наполеоном, не пустили однажды в клуб, когда он явился туда в длинных штанах. А через 15-20 лет такие штаны - панталоны - стали нормой.

Своим названием они обязаны герою итальянской комедии Пан талоне (первая половина XVII века), выходившему на сцену в длинных и широких штанах.

Его застал на улице дождь, и, чтобы не забрызгать брюки, он подвернул их Складки на брюках начали делать уже в начале XX века.

Шорты (в переводе с английского "короткий") появляются почти одновременно с джинсами в XIX веке. Их изобретателями считают английских студентов из Кембриджа, занимавшихся водным спортом. Одними из первых оценили преимущества "коротких штанишек" английские колонизаторы. Позже их жены и дети позаимствовали шорты в свой спортивный гардероб. В России шорты широко распространились под. влиянием бойскаутов (1910-е годы) и пионеров (1920-е).

К концу прошлого века кавалеристы обзавелись галифе, их, впрочем, охотно носили и штатские. Это особого покроя брюки - узкие, облегающие до колен и расширяющиеся кверху. Шили такие брюки и комбинированными - из ткани и кожи. Название эти брюки получили по фамилии французского генерала-кавалериста Гастона Галифе, жестоко расправившегося с парижскими коммунарами.

Другая разновидность брюк для верховой езды бриджи - была создана в Англии. Их носили с высокими сапогами. Чтобы они лучше сидели на бедрах, их делали очень широкими.

Женщины давно присматривались к мужским брюкам. Историки утверждают, что Жанна д'Арк (XV век) была первой женщиной в Европе, осмелившейся надеть мужские штаны. Отправляя Орлеанскую деву на костер, церковники припомнили ей и эту дерзость.

Во Франции Жорж Санд (XIX век) к своей литературной славе добавила известность неукротимой приверженцы брючной моды.

После того как велосипед стал массовым, были изобретены и женские шаровары для езды на нем. В брюках стали ходить па лыжах, путешествовать, подниматься г, горы.

В 1911 году парижские дома моделей предлагают женщинам широкие и длинные юбки-брюки. И постепенно дамы появляются в брюках на пляже, курорте.

Благодаря Марлей Дитрих, снимавшейся в кино в мужской одежде, в дамскую моду с новой силой вторгаются брюки.

С 1940-х годов в Лос-Анджелесе начинается эра дамских голубых джинсов.

И все же далеко не сразу женщины утвердились в праве носить брюки. Сравнительно недавно, в 1960-х годах, студентке Кембриджского университета нельзя было появиться на занятиях в брюках.


Современные брюки. Брючный гардероб современной женщины необычайно разнообразен. Она может позволить себе прямые брюки и джинсы, гольфы, заправленные в сапоги казацкие шаровары, восточные шаровары, шорты, бананы и даже что-то вроде кюлотов XVIII века.

Брюки гольф короткие, чуть ниже колен брюки, чаще всего клетчатые, с притачными манжетами, застегнутыми на пуговицы. Они вошли в моду в 20-е годы XX века в качестве спортивной одежды, Брюки гольф в сочетании с чулками гольф (или гольфами) служили для занятий спортом и верховой езды.

Брюки "визиточные" шьют из полосатой ткани, без отворотов. Они способны придать силуэту стройность, зрительно удлинить ноги, но требуют идеально отутюженных стрелок.

Брюки клеш матросские брюки с раструбом; стали модными в мужской и женской одежде во второй половине XX века.

Брюки оксфордские - очень широкие брюки, обычно из серой шерстяной фланели. Были популярны в 1920-е годы в АНГЛИИ,

Брюки "полпред" всегда, но манжеты зрительно утяжеляют нижнюю часть туловища, потому предпочтительнее носить НА высоким и стройным людям,

Брюки-сигареты - равномерно узкие, у лодыжек образующие складки-заломы. Их носят с туфлями на высоком каблуке или заправленными в сапоги.

"Бананы" ал неуклюжими и женоподобными, ПОЭТОМУ "бананы" не прижились в их гардеробе.

Бермуды треугольнике.

Лосины были заимствованы женщинами из мужского гардероба. Когда-то, в XIX веке, лосинами называли белые штаны из кожи оленя или лося, их считали деталью модного костюма. Затем они сохранились лишь в военной парадной форме. Для идеального облегания лосины надевали влажными, и высыхали они уже на теле.

Рейтузы - брюки, которые шьют из эластичной ткани, на штрипках. Они предназначены для улицы и городского туризма.

Женщины видоизменили лосины: избрали для них другой материал, причем не белого цвета. В профессиональной среде лосины обычно называют легенсами. Есть еще брюки велосипедиста, или вел ос и и едки, - узкие, выше колен штанишки облегающей формы.


Брюки и мода. Мода на фасон брюк меняется так же стремительно, как и на другие виды одежды. Еще недавно популярные узкие брюки уже немодны. В конце XX столетия женские брюки становятся объемнее, длиннее. Это не клеил в духе "Битлз" (хотя в стиле нео-хиппи, бытующем до сих пор, брюки клеш незаменимы). Это свободные, легкие штаны, полностью закрывающие высокий каблук. Поэтому так популярны короткие штанишки на резинке - капри (лосины, заканчивающиеся под коленом). Также актуален современный вариант кюлотов или бриджей - корсары. Корсары - это короткие обтягивающие брюки длиной чуть ниже колена, с небольшими разрезами по бокам. Хотя они могут выглядеть почти как короткая юбка-шорты, Корсары, изготовленные из ткани спокойных оттенков, законодатели мод предлагают носить с деловым жакетом.


Брюки и имидж. Брючный костюм давно пользуется репутацией делового костюма у тех женщин, которым идут брюки.

В последние годы модельеры предложили еще и шорты в качестве летней альтернативы для работающих женщин. Единственная проблема в том, что довольно длинный жакет, который не снимается в течение дня, к вечеру выглядит довольно небрежно, Когда шорты мнутся, они тоже теряют вид. Даже демократичные в выборе одежды американцы не приветствуют появление на службе в шортах.

Поэтому имиджмейкеры не советуют носить шорты деловой даме. Исключение возможно лишь в том случае, если женщина находится в очень свободном окружении или живет в жарком климате.

Те, кто выберет для делового костюма юбку-брюки, должен помнить: юбка-брюки не должна быть слишком объемной, а для ее пошива должен использоваться материал только самого высокого качества.


ДЖИНСЫ


Из истории. Много лет тому назад в Италии производили прочную, почти брезентовую ткань деним и краску индиго для окрашивания этой материи.

Известно, что в 1850 году предприимчивый американец Леви Страус завез в западные штаты брезент для палаток. Однако в тех местах случился дефицит кожаных брюк, и он быстро сориентировался - сшил брюки из привезенного им брезента. Местные жители по достоинству их оценили - брюки оказались практичными и удобными. Поэтому в 1873 году Леви Страус запатентовал открытие и создал свою знаменитую фирму. Использовал он для пошива ткань деним, по-итальянски "дженова", отсюда, как предполагают, и пошло название джинсов. Почти столетие джинсы были исключительно рабочей одеждой.

Мода обратила на них внимание лишь в конце 50-х - начале 60-х годов XX столетия, и они молниеносно завоевали всеобщую популярность. Их стали носить буквально все. кто мог их купить, -o и женщины, и подростки, и пожилые люди.

В России джинсы появились позже. Но быть обладателем фирменных джинсов в семидесятые означало принадлежать к касте избранных.

Существовала масса способов для придания джинсам фирменного вида. Их терли о кирпич. Несколькими годами позже стали модными вареные джинсы, поэтому их варили по 8-12 часов в содово-соленом растворе. Стали в моде штаны в облипочку - и их покупали на размер-два меньше, а надевали с мылом. Кстати, также намылив, в них принимали ванну - то есть стирали.


Современные джинсы. Популярность джинсов до сих пор необычайно высока. Покупательский спрос на них растет, причем каждые вторые проданные фирменные штаны - женские.

Кто только из модельеров не пытался приложить руку к джинсовому бизнесу! Ив Сен-Лоран сожалел, что не он стал создателем штанов на все времена. Келвин Кляйн преуспел больше - он вообще заслужил неформальное звание короля джинсов высокой моды. Кристиан Лакруа облагораживает классические штаны из денима вышивкой, дополняет короткими куртками с заклепками и даже платьями бикини. Жан Поль Готье обрезает брюки до уровня... плавок и прилагает к ним джинсовую куртку. Валентин Юдашкин тоже начал экспериментировать с джинсовой одеждой.

Потом были актуальны совершенно прямого кроя штаны. В последнее время в моде джинсы миниатюрные, с заниженной талией, с мелкими деталями и даже расписанной поверхностью.

У джинсов есть своя терминология. Так, есть, например, джинсы потертые грязные - dirty used; мраморные - streaky denim; сверхобтягивающие - super-slim и т. д.


БЛУЗКИ


Из истории.

К наиболее древним "предкам" рубахи можно отнести хитон. Его носили уже в XIV-XIII веках до н. э. Хитон имел вид рубахи, но древним грекам он служил верхней одеждой, только надевали его прямо на голое тело.

Древние германцы и другие народы, обитавшие севернее, раньше других ощутили потребность в исподнем. Уже в III веке до н. э. они под верхней одеждой носили подобие льняной рубашки. Древние римляне переняли у "варваров" этот элемент одежды вместе со штанами.

Туника из шерсти или льна служила домашней одеждой древнему римлянину. Она уже не была простым куском ткани, в который драпировали тело. Сшитая из двух полотнищ, туника закрывала оба плеча, а надевалась через голову. Сначала она имела лишь боковые проймы для рук; потом у нее появились короткие по локоть рукава, которые не вшивались, а образовывались складками ткани.

Только к X веку появляются первые признаки превращения туники в рубаху. Но лишь в XIV веке рубаха из тончайшей льняной ткани становится украшением человека. Правда, она была доступна далеко не каждому. Поэтому нередко в ход шли воротники и манжеты в качестве украшений к костюму.

В XIX веке в женской одежде лиф становится самостоятельной частью. Разделение одежды на юбку и блузу происходит уже в середине 40-х годов, но только в конце столетия эта мода распространяется повсеместно. Блуза сначала называется жилетиком со шнуровкой. Название "блуза" закрепляется позднее.

В период бидермейер женщины носили блузки сильно приталенные, богато украшенные рюшами, оборками, с очень широкими рукавами. В эпоху модерна появляются блузки с высокими воротниками-стойками, лиф спереди которых отделывается кружевом, воланами и т. п. В 20-е годы XX века модной считалась женщина с детской фигурой, поэтому юбки укорачиваются, а блузки удлиняются, их начинают носить поверх юбок, они напоминают современные блузоны. В 30-е годы наблюдается обратный процесс: удлиняются юбки, блузки укорачиваются и становятся похожими на мужские рубашки. В 50-е годы Коко Шанель разрабатывает очень простую модель блузки - белую шелковую блузку с воротником-бантом. В последующие годы меняются фасоны, ткани, отделки, но блузка из моды не выходит.


Современная блузка. Женщины переняли из мужского гардероба не только повседневную сорочку. В неофициальной обстановке они могут надеть ковбойскую рубашку в клетку, тенниску, блузон, топ и тунику.

Батник

Топ Топ появился несколько лет назад и до сих пор чрезвычайно популярен. Он прекрасно дополняет костюм, заменяя традиционную блузку с воротником и рукавами. Топы последнего времени шьют из самых разнообразных тканей, трикотажа и даже меха.

Туника - древнее изобретение, нечто среднее между платьем и блузкой: для блузки слишком длинная, для платья - чересчур короткая. Носят тунику поверх брюк, юбки и даже платья. По бокам она обычно имеет глубокие разрезы.


Блузка и имидж. Блузка деловой женщины должна быть простой и элегантной. Красивые блузки со сложным дизайном лучше всего носить отдельно, а не под жакет, и большинство из них совершенно не годятся для деловой обстановки.

Нельзя на работу носить блузки из прозрачного или обтягивающего материала, например лайкры. Их можно надеть лишь в том случае, когда вы уверены, что не будете снимать пиджак.

Вырез на блузке должен быть скромным. Помните: чем больше вы показываете, тем меньше у вас авторитета.


 Приглашаем посетить сайты 
Кржижановский Кузмин Кюхельбекер Львов Н.А. Мережковский Женщинам